□刘羽丰 中铁二局二公司
 
　　来桂林将近一月有余，除了味觉上的固执外，还勉强算入了乡，随了俗。跟着项目上同事一起到外面吃了几次饭，包括移植过来的“重庆火锅”，当地的特色菜“醋血鸭”，还有零零散散数种，但终究还是不入咱们这些四川人的口，味别才知身是客。唯一让我欣喜的是，食堂隔三岔五烹制的豆腐，倒好有故乡的味道。
　　说到豆腐就难免让人想起它的前身——豆花。出生在“豆花王国”富顺的我，从小对豆花便有一种特殊的情怀。自打能吃饭，大人便将嫩得入口即化的豆花喂到孩子嘴里。豆花伴随着我的成长，成为故乡的特殊符号。
　　在条件落后的农村，吃一次豆花实属不易，大豆的种植和收获过程自不必说，光是将晒干的大豆变成桌上的美食，就要经过好多道工序。干大豆入磨之前得用温水泡上大半天，水温是有讲究的，温度太高容易破坏大豆的蛋白质，水温太低又不易泡胀，一般50度左右的水温是最好的。待到豆子吸饱了水分，便要放到石磨里磨成浆，推磨切不可急于求成，要细细地磨，出的豆浆才多。
　　磨好浆之后就该劈柴生火，开始大豆到豆花的又一段旅程。中国厨艺的要素里，火候是一项重要的参与者。烹豆浆的火候要掌握在不温不火的分寸，火太大锅底会焦煳，那样整锅豆浆就废了。豆浆和豆渣煮熟后，还要通过滤渣才能得到纯度高的豆浆。
　　这时候大人们可不能闲着，最关键的一步工序才开始——点卤。点卤是一个十分精细的过程，必须要均匀地将卤水与豆浆融合，待一层卤水沉淀到底层，方可再点一遍，如是重复，直到最上层的豆花成型。豆花之所以叫豆花，就是因为刚刚凝结的胶凝质地还比较松散，像极了一朵朵白色的花儿。为了使豆花能够被筷子夹起，还得用竹篾编制的条箕压上一小会儿。
　　光有了豆花还不能称作是正统的富顺豆花，豆花还有一个孪生兄弟——蘸水。各地的豆花味道不一样，除了豆花本身以外，关键就在蘸水。富顺豆花蘸水的要领可用八个字来概括——料纳千极，味兼万方。辣椒是蘸酱的主打，干辣椒末经菜籽油的腌制，野性的辛辣已去了大半，加上葱花、蒜末、鱼香叶、炒花生末、芝麻、香油、酱油等辅料的参与，蘸酱鲜美的色泽、浓郁的馨香和温和的口感便开始挑逗你的感官。
　　长大后，因为求学和工作，也吃过许多地方的豆花儿，但是，口感上终究不及家乡的味道。对豆花儿味道的怀念，也许就是对故乡的思念吧。