□安进元 中铁开投

 
　　记得小时候在乡下，每到开饭的时候，我都会问奶奶：“有锅巴吃吗？”那时候在小小的我眼里，好像每顿饭有锅巴吃，是一件非常幸福的事。
　　我家里姊妹多，当奶奶在厨房喊：“开饭啦！”我们都会蜂拥而至，手趴在灶台上，眼巴巴地望着。看的不是锅里的菜，而是想先吃锅巴，因为如果不先下手，很快就被抢光了。偶尔有一块儿锅巴我们姊妹几个平分，边分边吵，总是在吵吵闹闹中吃完了锅巴。
　　锅巴就好像是藏在米饭中的惊喜，每一块儿都是我童年的记忆。
　　随着科技的发展，煮一锅松软可口的米饭对于每个家庭来说都已不是什么难事，可无论电饭煲多么的先进智能，依旧觉得煮出来的饭无法和记忆中的大锅饭相媲美。不仅仅是缺了几分柴火香，更是缺了那黏在铁锅上泛着焦黄色的锅巴。那带着丝丝煳味的，吃起来焦脆甚至有些硌牙的大锅巴，是我永远忘不掉的家乡味道。
　　乡下的生活，简单，自在。往往一天什么也没干，就只管忙了一天的三顿饭。上午9点多就见奶奶在厨房里进进出出，一直能忙活到将近中午12点。但其实她一点时间也没浪费，择菜，洗菜，切配好之后便开始淘米煮饭了。先是大火把米饭烧开，趁着锅中米汤翻滚，用锅铲抄底把半熟的米捞个几遍，再用筷子在上面戳几个洞，盖上锅盖温火焖一会儿，饭就差不多了。这时候奶奶并不着急盛饭，灶台里的余温正好可以用来熏锅巴。先吃菜，后吃饭就成了我们家的吃饭习惯。
　　吃菜吃到一半，奶奶放下碗筷，我也跟着放下，我知道她这是要去盛饭起锅巴了，起锅巴是我那时最爱看的，只见奶奶拿着锅铲沿着锅边右边划一下，反手再左边划一下，再抄底一提，一锅圆满完整的锅巴就这么出锅了。
　　好几次我也试着像奶奶那样帅气地铲锅巴，最终却都一片狼藉。当用锅铲把整大块儿锅巴铲起来的时候，都会觉得自己好像是完成了一个伟大的工程。整大块儿锅巴出锅，伴着米饭的香味，远远都能闻到。
　　小时候，我们总是会把锅巴掰成两小块儿，给它加个自制的“夹心”——家里腌的咸菜。咸菜咸咸的，有味道，锅巴硬硬的，有香脆。咔嘣脆的锅巴虽然很香，但处于换牙期的我们牙齿十分脆弱，为了照顾我们这些脆弱的“小馋虫”，奶奶又做了一种吃锅巴的“新花样”——锅巴粥。乳白的米汤加上金黄色锅巴组合而成的锅巴粥，喝在嘴里软软的，喜欢吃甜食的我再加点红糖放到里面，吃起来香甜十足。我常常是一碗接一碗，直喝得肚圆胃暖，才心满意足。那是故乡的味道，更是我记忆深处，对家乡深深的怀念。
　　大锅巴也不是餐餐都能烧成的，有时候做饭赶时间，米饭欠了一把火，那样锅底也就是薄薄的软锅巴掺杂着米饭，但是没有锅巴好像都不圆满。
　　奶奶总会用锅铲铲起残留在铁锅表面的一层米饭锅巴，放在手里揉捏抓实，捏成一个香喷喷、圆圆乎乎的锅巴饭团，来满足我们姊妹吃锅巴的愿望。
　　菜汤泡锅巴，于现在而言，是一个简单又平常的吃法，但在小时候，这可是既奢侈又让人满足的美味。
　　在入冬之前，奶奶总会腌一些咸货，有咸肉、咸鸭、咸鹅、腊肠……在太阳好的时候，总会挂在门口晒干。在午后，太阳光越发强烈，晾在外面的咸货油亮油亮的，偶尔还会有油滴下来。在咸货晒到可以吃的时候，切几片咸货放在米饭里，那是最奢侈的，是只有过年的时候才能吃到的奢侈佳肴。
　　在煮饭时，往往为了使米饭更香，锅巴油亮酥脆，把咸鸭肉放在最上面。在快煮熟时，锅内蒸汽不断，锅盖被蒸汽的气力顶起来，锅里的咸鸭油渗入锅底，与米饭碰撞发出滋啦滋啦的响声，香气布满整个屋子。
　　后来，我家搬进了城里，灶台锅也没有再见到过了。大灶台锅巴也是那记忆最深处的味道。不禁再回想起小时候和姊妹们吵吵闹闹分锅巴的场景；大块儿锅巴整盘端出来的场景；奶奶捏锅巴饭团的场景……那些都是最值得回味的日子。
　　现在，随着生活水平的提高，条件的改善，吃的东西多了，但是再也吃不出小时候家乡的味道了。
　　那时无论多么贫苦的岁月，只要屋子里有了一方土灶，只要土灶上升腾出热气来，日子里便有了生机，有了希望……